Тель-Авив - город который не спит

или жизнь в ритме non-stop

Публикация от 30.01.2020

Попросите рядового туриста назвать столицу Израиля и он, не слишком долго задумываясь, ответит - "Тель-Авив". Это, конечно, далеко от истины, но не слишком далеко от внутреннего состояния жителей этого города и бешенного темпа жизни, который и задает направление развития современного мегаполиса с восточным колоритом.

Если быть точным, то и название этой "столицы", так часто произносимое в разговорах про Израиль, не совсем правильное. На самом деле объединенный муниципалитет называется Тель-Авив-Яффо и включает в себя современную, "молодую" бурлящую в шальном ритме часть города с небоскребами и современной инфраструктурой, построенную за каких-то 110 лет, и старинную - Яффо, входящую в список древнейших городов мира, непрерывно заселенных до сих пор и как-будто застывшую в тех далеких временах, когда паломники прибывали со всего мира в местный порт. А если зайти еще дальше, то можно встретить название Гуш Дан, которым в простонародье называют Большой Тель-Авив и он объединяет еще несколько пригородов, настолько тесно прилегающих к городу, что иногда сложно заметить границу.

Но давайте про всю эту несовместимую совместимость поподробнее и по порядку. Сейчас я расскажу про тот самый новый Тель-Авив, которому около 110 лет.

Немного истории, для большей ясности в понимании этого места, не помешает. Тель-Авив, или "Холм Весны", был основан в 1909 году как еврейский квартал Яффо. Где же еще евреи могли основать свой "мировой офисный центр"? Ну конечно на своей частной собственности! Пригородная территория Яффо была выкуплена у бедуинов и распределена лотереей ракушек между 66 еврейскими семьями, которые и были основоположниками "Столицы средиземномоского кайфа", названого так известным изданием "Нью-Йорк Таймс" в недалеком 2008 году.

В настоящее время Тель-Авив расположился на берегу Средиземного моря, прекрасно вписавшись в почти 14 километровую береговую линию от так называемого "Старого порта", а если быть немного точнее, то от пляжа HaTsuk Beach чуть севернее порта...

...и до пляжа Givat Alia на юге.

Несмотря на то, что Тель-Авив город деловой, начал я про пляжи неспроста! Если вы хотите солнечного и пляжного Израиля, то советую стартовать именно отсюда, потому что пляжи в Тель-Авиве возведены в разряд культа.

Поверьте, вы встретите здесь не только туристов, отдыхающих в многочисленых прибрежных отелях. Местные жители обожают протяженную набережную Тель-Авива и с удовольствием совершают утреннюю пробежку вдоль морского побережья, или занимаются спортом на многочисленных спортивных площадках и тренажерах, или неспешно прогуливаются по променаду с посещением прибрежных ресторанов, или снуют на велосипедах, скутерах, сигвэях, а вечером посещают дискотеки и клубы с видом на море. Именно поэтому пляжи Тель-Авива попадают в рейтинги лучших пляжей мира, а еще за то, что здесь мелкий чистый песок, прозрачное море, удобный доступ и постоянное присутствие спасателей. Жизнь здесь кипит с раннего утра и до позднего вечера.

Вход на все пляжи бесплатный, за исключением HaTsuk Beach, расположенного в самом дорогом районе Северного Тель-Авива, где туристам прийдется заплатить 10 шекелей (для местных этот пляж остается бесплатным). При этом платные услуги вы найдете на любом пляже, как то: шезлонги, зонтики или столики (около 30-40 шек за комплект).

Про пляжи можно говорить долго и они достойны отдельного емкого обзора, потому предлагаю прогуляться по Тель-Авиву, который люблю я.

Если вы привыкли тщательно изучать отзывы и на основании их четко планировать свои передвижения, тогда Тель-Авив может вам не подойти по духу. Здесь многое происходит спонтанно и с первых шагов по городу можно увлечься местным колоритом и почувствовать свободу, которой он пропитан насквозь. А если начать свой путь с хипстерского района Флорентин, то можно потеряться среди красочно оформленных стрит-артом стен и контрастной публики, заполняющей улицы, кафе, угловые бары и клубы.

За каждым поворотом будут мелькать все новые и новые произведения местных уличных художников. И это не удивительно, ведь этот район полюбила молодежь, за его относительную дешевизну и достаточно хорошее местоположение в самом центре Тель-Авива.

Когда-то Флорентин создавался как место поселения представителей рабочего класса, присутствие которого до сих пор здесь можно наблюдать среди местных трущоб в различных мастерских, мебельных фабриках, небольших кузнях, мирно соседствующих с колоритными художественными галереями.

Теперь же, на месте простого рабочего района веет воздух свободы, насквозь пропахший "лечебной" марихуаной, разрешенной в Израиле. Именно в этом месте, при наличии достаточной комуникабельности и раскрепощенности, в баре или клубе, после изрядного количества коктейлей, вы рискуете слиться с местной компанией и очнуться утром в гостях у местного бомонда).

В продолжении поиска безумных контрастов, просто перейдя улицу Derech Jaffa, после "неумытого" Флорентина вы окунетесь в интеллигентную атмосферу не менее творческого и самобытного района - Неве-Цедек. Здесь все выглядит респектабельно. Фасады домов отреставрированы. Дворики ухожены и порой похожи на декорации к кинофильмам или театральным спектаклям. По этому району тоже можно гулять часами, заглядывать во дворы и рассматривать декорации домов. Не исключено, что местные жители могут пригласить вас во дворик или даже домой, а там окажется какой-нибудь музей.

Неве-Цедек стал первым жилым районом за пределами городских стен Яффо в конце 19 века. Основал его Шимон Роках, дом-музей которого находится в этом районе. Во времена становления Тель-Авива, Неве-Цедек, в отличии от своего близкого соседа Флорентина, был культурным центром и приютил творческую интеллигенцию. Последствия этого можно наблюдать до сих пор. Например, просто на улице на полочке, здесь можно увидеть (да что там увидеть - даже потрогать!) энциклопедию Брокгауз и другую занимательную литературу.

И вообще, книжный магазин, несколько художественных галерей, магазины модных местных дизайнеров и ювелиров говорят о том, что здесь и сейчас живут образованные и в высшей степени приличные люди. Вот только цены на недвижимость здесь растут не по дням, а по часам. Ведь, как известно, "высшие слои общества" и обладатели многих миллионов всегда тянутся к прекрасному! Многие дома в этом районе признаны памятниками архитектуры и охраняются законом. Отсюда и начиналось строительство домов в стиле "Баухаус", который сейчас стал визитной карточкой центрального Тель-Авива. Фундамент для этого стиля и в прямом и в переносном смысле заложили архитекторы эмигранты из Германии в 30-х годах 20 века.

Туристами этот район тоже не обижен. Здесь даже в самый жаркий летний день будут бродить иностранные гости вооруженные фотоаппаратами и крутить головами по сторонам, чтобы не пропустить детали оформления экстерьеров. Кстати, для уменьшения действия жары, лучшая джелатерия Израиля "Голда" (по моему скромному мнению) открыла здесь свое кафе. Одна порция мороженого обойдется в каких-то 18 шекелей, а удовольствие от него стоит много дороже).

Ресторанов в Неве-Цедеке не слишком много. Самые лучшие, с точки зрения туристов оставляющих отзывы в Tripadvisor, находятся на старой железнодорожной станции ХаТахана. При этом цены в этих самых ресторанах вполне туристические. Даже учитывая тот факт, что Израиль страна очень не дешевая, здесь средний чек может вполне удивить и составить 100$ на человека и выше.

Некогда оживленная железнодорожная станция, построенная турками в конце 19 века и соединяющая порт Яффо с Иерусалимом, в настоящее время превращена в музей под открытым небом, с ресторанами, сувенирными магазинами, бутиками. Именно вокруг нее начиналось строительство Тель-Авива, а сейчас это место облюбовали туристы и местные фотографы для проведения фотосессий.

После культурно-пешеходной программы по двум знаковым районам Тель-Авива, можно пройтись к местному рынку Шук ХаКармель, где вполне получится окунуться в атмосферу восточного базара в самом центре современного города.

Здесь ваше зрение будет атаковано пестрым видом свежих фруктов и овощей, обоняние внезапно подвергнется штурму запахов специй и восточных сладостей, вкусовые рецепторы взорвуться от дегустации всего этого разнообразия, а слух подвергнется бомбардировке голосистых торговцев, громогласно призывающих купить что-либо именно у них. И не верьте, если вам скажут, что в пустыне ничего не растет. Процентов 80 (если не все 95) ассортимента продуктовой части рынка выращено в пустынях Негев и Арава, а также на севере Израиля, где климат менее суровый.

Конечно же, на рынке ХаКармель, кроме торговцев, расположились множество забегаловок фастфуда и маленьких кафешек. Здесь, всего за 13 шекелей, можно попробовать самый вкусный фалафель в маленькой фалафельной Эльяд, которая радует посетителей рынка уже более 20 лет.

Пройдя рынок ХаКармель, можно выйти на площадь Маген Давид и улицу Аленби, когда-то гордо называемую "главной улицей города". Сейчас она уступила пальму первенства улице Дизенгоф и бульвару Ротшильда, но, тем не менее осталась значимой в тельавивской культуре, да и в израильской культуре в целом.

От площади Маген Давид отходит не менее известная улица Шейнкин. Ее можно назвать родной сестрой улицы Флорентин из одноименного района. Когда-то, еще будучи пристанищем ремесленников, из-за дешевизны жилья, она тоже стала популярна у людей свободных профессий - музыкантов, художников, актеров, да и студенты составляли немалую долю здешних завсегдатаев. Сейчас, в отличии от Флорентина, здесь подороже и студентам жилье не по карману, но атмосфера остается прежней, потому что это одна из любимых точек сбора местной молодежи. Жалеть остается лишь за теми музыкальными и художественными магазинчиками, которые сменились дорогими бутиками. А вот в местных кафе и ресторанах, многие из которых существуют с 1930-х годов, все остается неизменным. Здесь, как и на протяжении 90 лет, всегда подадут лучшее что нужно попробовать в Израиле - хумус, шакшуку, бабагануш, фалафель и бурекасы.

И вообще, прогулка по Алленби будет нескучной если петлять по соседним улочкам.

На улице Монтефиори посмотреть на одно из самых известных зданий Тель-Авива - дом-пагоду. И хотя пагоду он напоминает лишь слегка, а стилей в нем намешано будь здоров, это и есть причина, по которой его знают архитекторы далеко за пределами Израиля.

Вернувшись на Алленби, поизучать Большую синагогу, достаточно интересную в архитектурном плане. Построена она в 1926 году, по не совсем традиционному проекту, с массивным куполом. А в 1970 году, после реконструкции, ей добавили еще один необычный элемент - каскад арок. Кроме этого вход красуется мозаикой, а внутри можно увидеть потрясающие витражи, оформленные в память о разрушенных европейских синагогах.

На улице Левонтин можно продегустировать самый лучший хумус (по моему скромному мнению), в ресторанчике Hummus Eliyahu. В обеденное время здесь многолюдно, потому что местным по душе приготовленная в этом заведении свежайшая паста из нута.

А потом, плотно перекусив, вполне можно покинуть Алленби, свернув на бульвар Ротшильда и отдохнуть в тени дерева дэлоникс, похожего на красную акацию (в интернете его часто так и называют), возле Фонтана основателей города Тель-Авив.

Бульвар просто создан для туристов и любителей неспешных прогулок. Ценители архитектуры встретят на бульваре очень много исторических зданий в стиле баухауз, а любители поесть найдут здесь достаточно приличные кафе и рестораны.

Во время променада нужно быть осторожнее и не заходить на велосипедную дорожку, чтобы не попасть под колеса любителей педального спорта, или под копыта лошади со знаменитым наездником - Меиром Дизенгофом, первым мэром Тель-Авива.

А если серьезно, то велосипеды, самокаты и всякого рода самоходные транспортные средства очень популярны в Тель-Авиве. Например, велосипеды можно взять в прокат на специальных площадках, а самокаты просто стоят посреди улицы, достаточно скачать по QR-коду программу и можно спокойно взять его для облегчения перемещений по городу за 0,5 шекеля в минуту.

Бульвар Ротшильда заканчивается на просторной площади Габима, где расположился одноименный национальный театр, который пользуется популярностью у местных жителей. Для туристов же посещение станет проблемным, потому что большинство постановок представлено на иврите.

Но не стоит расстраиваться, если вы не знаете местный язык, ведь можно продолжать увлекательные прогулки по Тель-Авиву, а местные жители вполне прилично говорят на английском, а также на русском, ведь 20% населения Израиля составляют выходцы из стран бывшего Советского союза. Так что в общении проблем возникнуть не должно.

Можно направиться к очередному символу города - башням Азриели, где, кроме офисов, разместился огромный торговый центр. Лично мне по душе как они выглядят вечером, хотя и днем они впечатляют. На 49 этаже одной из башен находится ресторан с обзорной площадкой. Туда можно подняться, и, заказав вечерний коктейль, насладиться видом ночного Тель-Авива.

Рядом с башнями находится еще один туристический объект пользующийся немалой популярностью и у местных жителей - район Сарона, частенько называемый Маленькая Европа. Старинные дома были полностью реставрированы и превращены в единое торгово-развлекательное пространство. Здесь много ресторанов и магазинов, детские площадки и симпатичный парк, где есть водоемы с цветущими кувшинками, а также современный рынок Сарона, с колоритным восточным оттенком. Район этот исторически примечательный, ведь когда-то его основали темплеры - представители Лютеранской церкви из Германии (не путайте с тамплиерами). После них Сарона имела важное военно-стратегическое значение и здесь располагалась Кирья - генеральный штаб армии обороны Израиля. В настоящее время штаб находится совсем неподалеку в башне Маткаль, кубовидной формы с причудливой "летающей тарелкой" сверху (на деле это ничто иное как большая антенна), а здания ранее принадлежавшие оборонному ведомству, теперь радуют посетителей этого симпатичного райончика.

Рынок Сарона расположился на первом этаже трех небоскребов, построенных одновременно с реконструкцией этой исторической части города. Выглядит он ультрасовременно, но тем не менее, здесь продаются все те же товары, что и на рынке ХаКармель, отсюда и восточная изюминка, проявляющаяся в ароматах, звуках и присущей здешним широтам атмосфере. Кстати, здесь можно продегустировать крафтового пива от местных израильских пивоваров. Любители пенного напитка оценят эксперементы местных умельцев по достоинству.

А лично я, в районе Сарона, отметил для себя и настоятельно рекомендую любителям, уникальный в своем роде музей - Whiskey Bar and Museum, экспонатами которого стали сотни видов виски со всех уголков мира, от старой доброй классики из Шотландии и Ирландии, до более современных из Америки, а также набирающих популярности из Японии и Тайваня. По иронии судьбы, а может по четко спланированному плану владельцев музея-ресторана, он занимает бывшие подвалы винодельни темплеров. В подземном царстве, где раньше выдерживалось вино, теперь царит атмосфера аристократии. Ценник в ресторане выше среднего, но разве это может остановить истинных ценителей этого прекрасного напитка?

На этой, слегка опьяняющей ноте, я завершаю повествование про полюбившийся мне город.

Попробуйте единожды понять и примите "вторую столицу Израиля", и тогда вы будете приезжать сюда снова за свежими впечатлениями, от поиска новой гастрономической локации или охотой за новым произведением граффити в хипстерских районах, до пляжного релакса или безудержного веселья в ночных клубах до самого утра.

А если вы вернетесь и не будете знать чем себя занять - пойдите на одну из многочисленных экскурсий, которые предлагаются лучшими экскурсоводами Израиля! Заказать экскурсию можно онлайн по ссылке Лучшие экскурсии по Израилю

Если вам понравилась статья - поделитесь ею в соцсетях, ведь она может понравиться еще кому-то

Контакты

Для связи в соцсетях и по электронной почте.

Instagram: instagram.com/artemgonokhov
Facebook:
facebook.com/artem.gonokhov
E-mail:
artgo@ukr.net